Прививка гибискуса


Мир цветов

Именно китайская роза еще несколько десятков лет назад во многих домах была олицетворением тепла и уюта. В моем родительском доме тоже в большой кадке рос махровый гибискус красного цвета. Я всегда вспоминала о нем, встречая на цветочных выставках прекрасные гибискусы необыкновенных окрасок. Первое время думала, что сортовые размножаются так же просто, как и «бабушкины», пыталась укоренять их обычным способом. Было у меня несколько неудачных попыток... А потом на глаза попалась книга, в которой шла речь о прививке сирени, и я решила попробовать привить гибискус способом копулировки.

Копулировка

Если нет возможности сразу привить черенок, то удаляю с него все листья, оставив только почки, срез обматываю влажным мхом сфагнумом и заворачиваю в полиэтиленовый пакет. В таком состоянии черенок гибискуса может храниться 1 -3 дня.В качестве подвоя использовала самый обычный красный гибискус, привой — одревесневший черенок. Все листья на нем удалила, оставив только точки роста.На привое и подвое сделала косые срезы так, чтобы они совпадали, место соединения обмотала скотчем шириной 10 мм, клейкой поверхностью наружу, чтобы впоследствии можно было снять ленту, не повредив место прививки. С подвоя ниже места прививки удалила все точки роста.После всех процедур накрыла растение пакетом и поставила под лампу дневного света.Надо сказать, что первый раз из 5-ти привитых черенков прижился только один. Позже, практикуя этот способ размножения, поняла, что при обмотке слабо затянула место прививки, и срезы просто сдвинулись.

Окулировка

Сейчас я прививаю свои гибискусы методом окулировки — «вставки» почки в кору подвоя.При таком способе прививки больше вероятность приживаемости. Окулировку на гибискусах проводят так же, как и на цитрусовых: в разрез Т-образной формы на коре подвоя вставляют глазок, взятый с одревесневшего черенка гибискуса.Перед окулировкой ставлю его в воду на 1,5-2 часа.На стволе подвоя (2-летнего гибискуса) определяю место прививки — с гладкой корой, без почек. Затем осторожно делаю на коре не очень глубокий поперечный надрез, после — от середины поперечного сверху вниз — продольный (неглубокий, длиной не более 1,5 см) и косточкой окулировочного ножа немного раздвигаю надрезанную кору, готовя место для прививаемого глазка. Кору сразу возвращаю на место, оставляя в самом верху надреза отверстие для введения глазка.Остается самая ответственная процедура — срезка почки с черенка. Срезать почку необходимо с корой и тонким слоем древесины. Стараюсь одним движением срезать наиболее крупный глазок со средней части черенка, после чего быстро вставляю почку в Т-образный разрез на подвое и плотно забинтовываю обвязочной лентой (ее продают в магазинах по продаже садового инвентаря). При окулировке не стоит использовать изоляционную ленту или скотч. Накрываю прозрачным пакетом и ставлю в светлое место без попадания прямых солнечных лучей.Через 1-1,5 месяца можно увидеть, прижилась прививка или нет.

Формировка кроны

Перед прививкой важно решить, как будет формироваться гибискус. Если в форме штамбового дерева одного сорта, то нужно прививать несколько почек одного сорта с разных сторон ствола, удаляя с привоя все собственные точки роста. Для штамба берите высокий подвой в один ствол (гибискус черенкуют и выращивают без прищипывания центрального побега до определенной высоты).Если формируете куст, состоящий из одного сорта, прививаемые почки должны располагаться невысоко от основания растения, чтобы ствол не выглядел «оголенным».Но все же очень удобно прививать несколько сортов на одно растение. Так можно собрать коллекцию, не занимая много места. Увидеть на кусте одновременно цветы разных сортов доводится не часто: цветы держатся 1-2, максимум 4 дня. Но очень интересно наблюдать, как на одном растении один за другим с весны до осени (при подсветке и в зимнее время года) распускаются разные по окраске цветки гибискуса. При прививке разных сортов я удаляю с подвоя все точки роста, находящиеся ниже места прививки, а все скелетные ветви, которые находятся выше, — укорачиваю наполовину до момента прививания. Когда становится очевидно, что окулировка прошла с успехом, — подрезаю ветви еще раз, чтобы они не заглушали рост привитых почек.

Советы

•    При покупке взрослого гибискуса в магазине обратите внимание на ствол растения. Если на нем видны утолщения — это места прививок. Значит, сорт тяжело черенкуется и плохо дает корни. Также, покупая черенки, стоит обращать внимание на ствол материнского растения. Если он гладкий, значит, гибискус можно размножить черенком.•    Лично у меня лучше всего приживались весенние прививки. Летние, случалось, засыхали.•    Прививка — это вынужденный способ размножить гибискусы, плохо наращивающие корневую систему. Считаю, что не стоит прививать сорт, который и без того хорошо дает корни. Это пустая трата времени и сил. Я часто слышала, якобы привитые гибискусы на развитой корневой системе зацветают раньше. Я не заметила особой разницы в сроках цветения корнесобственных и привитых растений.•    Не стоит экспериментировать, прививая почки пестролистного гибискуса на подвой с зелеными листьями, такая процедура обречена на провал.•    Не стоит брать в качестве привоя почки только что купленного в магазине голландского гибискуса. Такая прививка не приживается, поскольку растения «перекормлены» препаратами, сдерживающими рост. Чтобы использовать голландский гибискус для привоя, его необходимо пересадить в свежую землю, обрезать все побеги наполовину. Через 1-1,5 года кончится действие препарата, сдерживающего рост, и отрастут новые побеги, с которых можно брать почки.•    За 3-4 недели перед окулировкой желательно не подкармливать растения, которые будут использоваться в этом процессе.•    Если гибискусы обрабатывали препаратом «Атлет», задерживающим рост, не стоит использовать их в качестве привоя или подвоя в течение 3-4-х месяцев.

•    Если прививка прижилась, удобрять привитое растение необходимо только тогда, когда из почки разовьются полноценные листья.

flowersroom.info

Гибискус: Прививка

17 мая 2011 г.   2056 просмотров   10 комментариев

Сразу оговорюсь, что размножение растений – это во многом шаманство, и каждый для себя нарабатывает свои методы. Описанная ниже техника прививки гибискуса – это моя интерпретация сведений из сетевых ресурсов + мои изменения/дополнения.  Так это делаю я, а кто-то делает по-другому с нехудшим результатом, поэтому прошу понимать предложенное руководство как вариант, а не истину в последней инстанции:)

ОБЩЕЕ:

Требования к материалу:

- Подвой и растение, с которого срезается черенок, должны быть здоровыми, в фазе активного роста (факт цветения у меня не влияет на рез-тат прививки). По времени года зависит от условий: т.к. гибискус не имеет периода покоя, если ему обеспечить полноценное освещение, питание и температуру, то в этом случае прививать можно круглый год (например, питомники, которые продают нам весной растения, прививают их осенью-зимой). Если же ваши растения содержатся в обычных комнатных условиях, то лучшее время – весна, с началом активного роста (февраль-июнь).

- Подвой (в идеале это простой «бабушкин» гибискус)  д.б. хорошо укоренен (например, 0,5л стакан по периметру богат корешками до дренажного слоя). Количество зеленой массы подвоя д.б. не меньше (а лучше больше) чем у черенка-привоя на момент срезки.

- На одревесневший подвой можно прививать любой привой; на зеленый подвой – только зеленый привой.

Лучше всего прививаются нетонкие (от 8мм)  зеленые или слабоодревесневшие черенки на аналогичный подвой, но поскольку такой материал довольно редкий, то в основном прививаются более тонкие черенки 4-6мм. Зеленые молодые черенки тоньше 2мм прививают методом «под кору». Длина черенка мне удобна не более 10-15см (не считая верхних листьев).

Требования к инвентарю:

- Канцелярский (или обойный)  нож – лезвие д.б. максимально острым, поэтому его необходимо обновлять/обламывать после каждых 2 одревесневших или 3-5 зеленых прививок. Перед каждой  прививкой лезвие протирается спиртом (лучше тряпкой, от ваты остаются ворсинки) и высушивается.

- Фум-лента – продается в строй-магазинах, промтоварах и т.д. Различается по ширине и толщине (плотности). Мне удобна узкая, менее плотная для зеленых и более плотная для одревесневших (чаще всего в продаже есть узкая тонкая, но при попытке стянуть толстые стволики она рвется).

- Маркер, прищепки разной конфигурации и жесткости, резинка типа венгерки тонкая и толстая, пакеты (удобны файлы А4), спирт, доска для резки, ножницы, желателен качественный секатор.

- Есть специальные секаторы и машинки для прививок (с V и W – образными ножами), я ими не пользовалась, т.к. останавливает цена и сомнения в их универсальности в плане работы на разной толщине стволиков, а также толщина и острота лезвия.  Питомники используют промышленные прививочные станки.

! Все материалы, инвентарь и руки должны быть чистыми и сухими.

Техника прививки:

- Подбираем совершенно одинаковые по толщине подвой и привой. На подвое нужно обязательно оставить одну нижнюю почку, выше можно прививать – в идеале над 1-й или 2-й почкой (вариант: за счет высоты прививки можно подобрать нужную толщину, но чем больше почек останется снизу на подвое, тем больше он будет пытаться вырастить своих веток). Обыграть толщину можно также за счет неровностей/почек подвоя/привоя, или поворота не круглого (эллипс) сечения стволика.

- На подвое секатором срезаем макушку с небольшим запасом (ее можно укоренить) и удаляем все зеленые ростки, на привое срезаем ножницами  1/2-2/3 от размера особо крупных листьев, нижние 1-2 листа удаляем полностью. Прикладываем параллельно привой к подвою и отмечаем маркером границы/глубину разрезов (в идеале 4-5диаметров ствола, а примерно – 10-13мм) – с увеличением опыта отметки уже не потребуются, режется довольно точно на глаз.

- Дальше все делаем как можно быстрее: подвой кладем горизонтально стволиком на доску (на краю стола, или приподняв чем-то доску на нужную высоту) придерживаем верх горшка и основание подвоя одной рукой, от низа/центра  вверх/наружу (держа лезвие сначала под 45град., затем прижимая к доске) делаем V – образный вырез в отмеченных границах (при толщине 2-3мм делаем прямой разрез - прививка «вращеп»), прикрываем пакетом (от подсыхания); соответственно срезаем зеркально привой. Срезов руками желательно не касаться. Вставляем плотно привой в подвой (при простом расщепе аккуратно, чтобы не спровоцировать расщепление подвоя ниже границы, можно временно стянуть низ разреза жгутом) - камбиальные слои д.б. точно совмещены (если не удалось подобрать одинаковую толщину, и подвой толще привоя -  совмещаем камбий только по одной стороне). Прихватываем верхний край прищепкой. Туго и щедро обматываем фум-лентой, начиная снизу, полностью закрывая границы разрезов (прищепку в процессе снимаем).

- Поверх фум-ленты стягиваем место прививки обмоткой венгеркой, на толстых стволиках  + жесткой прищепкой (до завершения обмотки отметьте маркером с какой стороны ее зажимать, чтобы не попасть на ребра прививки!). Одеваем герметично пакет/файл: на 0,5л стакане завязываем резинкой на стакан, на взрослых растениях-подвоях зажимаем на прищепку на ветке ниже прививки. В пакете должен образоваться и оставаться умеренный конденсат. Сооружение ставим в светлое, теплое (20-22) место (но не на прямое солнце).

- Раз в 2-3дня пакет снимаем, стряхиваем воду и одеваем обратно. Всю нарастающую зелень с подвоя удаляем. Попутно держим кулаки, пляшем с бубном и т.п.:)

- Через 2 недели можно пытаться оставлять прививку без пакета, но под наблюдением – если листья хоть немного теряют тургор, опять одеваем пакет. Обычно пакет нужен 3-4недели, редко дольше. Если прививка не может обходиться без пакета больше одного-полутора месяцев, то (даже если в итоге приживется) рост и цветение такого растения будут хуже, чем у быстоприжившихся прививок, которые не теряли тургор листьев.

- Прищепка и/или резинка снимается одновременно с пакетом, фум-лента оставляется еще на несколько недель (пока не мешает утолщению ствола). После ее снятия место прививки густо замазывается лак-бальзамом.  Если сращение V-обр. прививки прошло идеально, то границы прививки не выступают и не оттопыриваются, ствол выглядит гладким/цельным, линия прививки просматривается только из-за разницы цвета/фактуры коры привоя/подвоя. Небольшие выступы-чешуйки коры можно акуратно зачистить острым ножом перед замазыванием. Если прививка чуть разошлась со временем, ее необходимо повторно замазать лак-бальзамом.

Общие вопросы, замечания, сравнения, выводы:

- Чем V-обр. разрез лучше прививки «вращеп» ?  - более полным совмещением камбиальных слоев, т.е.  качественнее приживается,  питается и, в дальнейшем, растет-цветет. Внешний вид у V-обр. способа тоже лучше – нет пеньков и выступов, меньше вероятность в дальнейшем инфицирования или подгнивания прививки. Аналогичные  выводы по совмещению прививки по одной стороне (естественно, сравниваются прививки одинакового качества выполнения/срастания).

- Мультипрививки (несколько сортов на одно растение-подвой) – я не пробовала, т.к. считаю (и читаю), что практически очень сложно (или невозможно)  подобрать  равноценные (по внеш.виду, силе роста и живучести) сорта для привоев, еще нереальнее сделать одинаковые по качеству прививки, чтобы эти ветки в дальнейшем равнозначно росли и питались. Мне представляется более практичным прививка разных сортов на два разных, но близко посаженных (или даже переплетенных) подвоя.

- Бутоны на привое – маленькие я не общипываю, удаляю только уже большие/окрашенные. Если прививка приживется быстро, то они вырастут и зацветут, если нет – растение само их скинет.

- Время прививки – в идеале это до 1 минуты от начала резанья до совмещения/обмотки.

- Время от момента среза черенка – чем свежее, тем конечно лучше, но в моей практике приживались и 10-ти дневные путешественники (после замачивания на час в слабом теплом р-ре циркона, остатки влаги на стволике надо вытереть перед резкой).

Автор: Палинская Светлана  (vetra)

greenboom.ru

Окулировка гибискуса на Supersadovnik.ru

Коллекцию гибискусов при недостатке места можно собрать на одном растении. Достигается это путем окулировки – прививки «глазком» – нескольких сортов.

Процесс окулировки можно освоить самостоятельно.

Вам понадобятся подвой – 2–3-летний гибискус и привой – полуодревесневшие побеги других сортов, а также инструменты: секатор, окулировочный нож и обвязочная лента.

Подготовка подвоя. Срежьте все листья и побеги в нижней части растения, чтобы получился штамб высотой до 1 м (1).

Все скелетные ветви укоротите наполовину. С побега выбранного сорта удалите листья, оставив короткий кусочек черешка (2).

Сделайте надрез на штамбе 1,5 см длиной (3).

Образовавшийся «язычок» укоротите на 1 см. Острым окулировочным ножом срежьте с черенка щиток с почкой – «глазок» (1,5 см) (4).

Срез должен быть ровным, сделанным одним движением. При помощи окулировочного ножа аккуратно вставьте «глазок» в надрез. Плотно обмотайте место прививки прививочной пленкой (не скотчем!). Следите, чтобы щиток не съехал, был прикреплен плотно, но не перетягивайте место прививки (5).

Если все сделано правильно, через месяц почка проснется и тронется в рост (6). Тогда обмотку снимите, а скелетные ветви еще раз укоротите наполовину. 

Как ухаживать за гибискусом

Чтобы гибискус радовал вас цветением с апреля по ноябрь, обеспечьте ему хорошие условия и уход. Растению требуются достаточное освещение, тепло и определенная влажность почвы: не допускайте пересыхания земляного кома. Летом гибискус поливают обильно и опрыскивают водой – это помогает уберечь его от вредителей. Один раз в месяц подкармливают минеральными удобрениями для цветущих комнатных растений (15–20 г на 10 л воды). Хорошо, если есть возможность вынести растение на открытый воздух – в сад или на лоджию.

Осенью примерно на треть (не больше!) укорачивают сильно вытянувшиеся побеги. Обрезку можно перенести и на конец февраля – в этом случае побеги подрезают уже наполовину. Зимой гибискусу требуются свет и прохлада (+10...+15 °С). Современные сорта могут обойтись и без периода покоя и зимовать в квартире, только подальше от обогревателей. Желательно их периодически опрыскивать.

Когда пересаживать гибискус

В тесном горшке гибискусу не хватает питательных веществ: он очень быстро расходует влагу, замедляет рост и перестает цвести. Важно своевременно пересаживать растения весной: молодые – каждый год, увеличивая размер горшка на 4–5 см в диаметре, растения старше 5 лет – раз в 3–4 года, при этом заменяя верхний слой почвы.

Фото для мастер-класса: Олег Кулагин

www.supersadovnik.ru


Смотрите также