На листьях орхидеи появились белые пятна


Белые пятна на листьях орхидеи

Гордая и прихотливая орхидея требует постоянного ухода и при нарушении правил выращивания сразу же начинает капризничать. Особенно важно своевременно обращать внимание на любые изменения во внешнем виде. К примеру, на листьях орхидеи могут появиться белые пятна, и причин тому несколько.

Внешнее воздействие на растение

Орхидея не терпит обильного полива, а именно это может произойти у начинающих цветоводов. Полив проводят с осторожностью, при этом листья орхидеи не должны касаться воды в тазу. При контакте с водой на листьях образуются вдавленные белые пятна. Исправить ситуацию уже нельзя и белые пятна так и останутся на листовой пластине орхидеи.

Термический ожог или пересыхание

Эти две причины приводят к тому, что на листьях орхидеи появляются мокрые белые пятна, имеющие обрамление темного цвета (коричневого или черного). Поскольку лист поврежден, его необходимо удалить. Летом белые пятна на листьях орхидеи появляются из-за солнечного ожога, а зимой причиной может быть горячий поток воздуха от батареи. Чтобы предупредить образование белых пятен на листовых пластинах растения, необходимо притенять вазон от солнца. Зимой орхидею убирают подальше от отопительных приборов, чтобы ее листья не соприкасались с горячей поверхностью.

С наступлением весны, когда солнце становится агрессивным, вазон с орхидеей переносят на восточное или западное окно. Света растению будет достаточно, но исключается прямой контакт с обжигающими солнечными лучами. Одновременно нужно увеличить количество полива, поскольку при ярком интенсивном освещении происходит рост новых клеток в листовой пластине. Сухой или полусухой субстрат приводит к обгоранию листьев, которое проявляется в виде белых пятен на зелени.

Грибковое заболевание

Это самое опасное заболевание растения. При заражении грибком на листьях орхидеи появляются белые пятна, очень похожие на ожог. Многие цветоводы затягивают лечение растения, и со временем пятна начинают увеличиваться в размерах, охватывая новые участки листовой пластины и перебираясь на здоровые листья. Затем белые пятна становятся коричневого цвета или даже черного, на них развиваются споры грибка.

В первую очередь зараженную орхидею необходимо изолировать от здоровых цветов. Все поврежденные пластины удаляют, обрабатывая срез листа антисептиком. Грибок на время отступает, но спустя несколько дней снова возвращается и начинает более активно завоевывать новые участки листьев орхидеи. Бороться с грибковым заболеванием можно только специальными средствами. При своевременно начатом лечении растение удается спасти.

ladym.ru

Болезни орхидей на Supersadovnik.ru

Проблемы с цветением орхидей

Если бутоны перестают расти, увядают и опадают, значит, орхидее не хватает освещения или температура в помещении слишком высокая. Низкая влажность воздуха также может замедлить рост бутонов. Избегайте сквозняков – резкое переохлаждение растения может вызвать не только опадение бутонов, но и привести к гибели самой орхидеи.

Если на цветках появились темные точки (особенно хорошо это видно на белых цветках), значит, орхидея поражена гнилью. Это происходит, когда в помещении плохо циркулирует воздух, повышена влажность, а температура, наоборот, низкая. В этом случае следует удалить цветки и изменить условия содержания.

 

Если растение не цветет, необходимо обратить внимание на температурный режим. Дневная температура должна быть на 5–7 °С выше, чем ночная. Цимбидиумам, чтобы зацвести, нужна также прохладная зима (не выше +15...+17 °С).

Заболевания листьев и побегов

Зеленый налет на листьях орхидей – вероятно, это водоросли. Он появляется, как правило, в оранжерее, теплице или в зимнем саду, где влажность воздуха всегда высокая, что способствует бурному росту одноклеточных водорослей. Налет удаляют, протирая листья тканью, смоченной обычной теплой водой.

Трещины вдоль срединной жилки листа орхидеи могут возникать в результате механического повреждения. Будьте внимательнее, когда перемещаете растения по подоконнику.

 

Если основание листа начало желтеть, усыхает, поверхность листа сморщивается и лист отваливается, скорее всего, это фузариоз. Часто гниль поражает верхушечный лист и точку роста, что может быть фатальным. Развитие фузариоза – это результат излишнего полива при низких температурах. С орхидеи следует удалить пораженные листья и часть побега. Если поражена верхняя почка, обрезают верхушку до здорово места побега. Лезвия секатора перед каждым срезом стерилизуют, чтобы избежать заражения здоровых тканей. Обрабатывают срез Фундазолом. Полив растения сокращают, необходимо избегать попадания воды на срез.

Если на листьях появляются темные пятна, напоминающие обморожение, вероятно, это бактериальная гниль. Со временем ткани усыхают и пятна приобретают коричневый цвет. Появление черных или коричневых неровных вдавленных пятнышек также может быть признаком грибного заболевания. Пораженные ткани удаляют, обрезая лист до здоровых, срезы обрабатывают фунгицидом (Фундазол, Топаз, Максим).

 

Появление коричневых пятен с желтоватым или белесым ободком – результат деятельности бактерий (бактериальная пятнистость). Орхидею необходимо изолировать, обрезать пораженные ткани (или лист полностью) и обработать срезы антибактериальными средствами (порошок серы, активированного угля). При поливе старайтесь не попадать на обрезанную часть листа водой.

 

Если на листьях стали проявляться сначала светлые, а затем коричневые штрихи, которые постепенно сливаются в полоски, пораженные листья желтеют и отваливаются, значит, растение поражено вирусом. Такую орхидею придется выбросить. Вирусы легко передаются с соком растения, который остается на лезвиях секатора в процессе обрезки. Чтобы избежать распространения неизлечимой болезни по всей коллекции, дезинфицируйте лезвия секатора перед каждым срезом, прокаливая их зажигалкой для газовой плиты в течение 5–7 секунд.

 

Ранней весной, когда солнце становится более активным, на листьях орхидей могут появляться белые пятна – солнечный ожог. Лучше заранее притенить растения. Ожоги могут появляться также, если растение опрыскивают не утром, а во второй половине дня. При контакте с прямыми солнечными лучами капли воды на поверхности листа выступают в качестве линз.

Вялость листьев может говорить о проблемах с корневой системой растения. Аккуратно выньте орхидею из емкости и осмотрите корни на предмет заболеваний.

Неравномерная окраска листа и его деформация могут быть вызваны недостатком минерального питания. Регулярно вносите удобрения.

 

Заболевания корней

При усыхании воздушных корней, если они надломлены, обрежьте часть корня выше места перелома. Срез обработайте порошком активированного угля или серы. Если же корни целы, вероятно, растение содержится при пониженной влажности воздуха. Установите в помещении увлажнитель воздуха или периодически опрыскивайте орхидею теплой водой.

 

Усыхание корней в субстрате может быть вызвано недостаточным поливом. В этом случае поместите растение на полчаса в емкость с теплой водой – корни напитаются водой, станут плотными. Это очень хорошо видно, если растение помещено в прозрачный горшок. В таком случае они приобретут еще и зеленоватый оттенок.

Загнивание корней – следствие чрезмерного полива. Они приобретают коричневый цвет, становятся мягкими, сморщиваются. Но это уже запущенный случай. На первых этапах на корнях появляются сероватые или черные пятна. Мертвые корни и их пораженные части необходимо удалить, срезы обработать серой или активированным углем. Если корневая система сильно поражена, после удаления загнивших корней оставшуюся здоровую часть обработайте раствором фунгицида (Фундазол, Топаз, Максим) в концентрации 1/3 от указанной на упаковке. После посадки растение следует поливать с крайней осторожностью. Между поливами субстрат должен полностью просохнуть. Гниль быстро распространяется, если температура содержания слишком низкая. Загнивание корней может случиться также, если вы долгое время не пересаживали орхидею. В этом случае субстрат, разлагаясь, уплотняется, даже при обычном режиме полива влага в горшке сохраняется дольше, и субстрат не успевает просохнуть. Своевременно пересаживайте растение.

Как правильно ухаживать за фаленопсисом гибридным.

Вредители орхидей

Тля и трипсы – мелкие насекомые, высасывающие из покровных тканей растения сок. Тля напоминает маленькие капельки зеленоватой, желтоватой или черной окраски, как правило, быстро формируют колонии. Взрослые трипсы имеют крылья, вытянутое тело желтого или черного цвета, а личинки прозрачные или беловатые. В первую очередь насекомые поражают нежные части растения: молодые побеги, бутоны, цветки. На пораженных растениях бутоны начинают опадать, на листьях появляются серебристые пятна, полосы, их поверхность становится неровной из-за погибших клеток. Сильно пораженные листья, бутоны и цветки лучше удалить, а растение следует обработать инсектицидом (Актара) или промыть листья и побеги в мыльном растворе. В случае с трипсами сильно пораженные листья удаляют также из-за того, что насекомые откладывают яйца в ткани листа. Процедуру обработки растения следует повторить 1–2 раза с интервалом в 5–7 дней. Появление трипсов на старом растении говорит о том, что влажность воздуха в помещении снизилась и, повысив ее, вы сможете избежать повторного заражения.

 

Мучнистый червец – мелкое насекомое белого цвета, напоминающее небольшой кусочек ваты. Питается он растительным соком. Червеца в коллекцию можно занести с новыми растениями. Поэтому, выбирая растение, внимательно посмотрите, нет ли на нем белых комочков в пазухах листьев, между псевдобульбами. Жизнедеятельность мучнистого червеца приводит к пожелтению и увяданию листьев. Избавиться от насекомого можно, удалив их ватной палочкой, смоченной спиртом. Затем нужно обработать растение инсектицидом (Актара). Чтобы быть уверенным в уничтожении червеца, обработку повторяют еще 1–2 раза через 10–15 дней.

Улитки и слизни чаще всего появляются в теплицах и в зимних садах. Однако они могут появиться и на подоконниках, если вы использовали некачественный готовый субстрат при посадке орхидей. Следует также тщательнее выбирать растения при покупке. Моллюски могут нанести ощутимый ущерб вашему растению или привести к его гибели. Слизни поедают молодые листья и бутоны растения, они могут прятаться в субстрате, поедая псевдобульбы (утолщенные части побега). Признаки появления улиток – наличие отверстий или неровных краев на листьях, углублений на побегах или корнях. Избавиться от них легко, просто удалив с растения.

 

Щитовки и ложнощитовки. Если вы заметили на листьях или побегах коричневые наросты или бородавки, которые легко удаляются, это именно они. Кроме того, поверхность листьев становится липкой от сладковатых выделений насекомого. Удалите их с помощью ватной палочки, смоченной спиртом. Потом обработайте растение мыльным раствором или Актарой 1–2 раза с интервалом в 7–10 дней. Чтобы избежать появления насекомых, увеличьте влажность воздуха и освещение в помещении.

Паутинный клещ также может атаковать орхидеи, если температура в помещении повышена, а влажность снижена. Его непросто заметить из-за небольших размеров – только люди с хорошим зрениям разглядят передвигающиеся красные точки в основаниях листьев или побегов. О его присутствии свидетельствуют тонкие паутинки между листьями. Листья и побеги пораженного растения приобретают белесый или серебристый оттенок, затем желтеют и отмирают. Растения промывают обычной теплой водой или мыльным раствором. Затем его можно обработать акарицидом, например, Актелликом. Клеща можно занести как с новыми растениями, так и через открытую форточку – он легко переносится ветром. Чтобы предотвратить его расселение, регулярно опрыскивайте растения теплой водой.

Болезни и вредители комнатных растений: меры борьбы.

Узнать больше о том, как выращивать растения, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.

www.supersadovnik.ru

Болезни орхидей и их лечение.

Когда кому-то из увлеченных любителей комнатного цветоводства приходится сталкиваться с болезнями своих любимцев, к ним рано или поздно приходит понимание того, что цветы, как и аквариумные рыбки, болеют и погибают беззвучно. В отличие от многих домашних животных растения не могут рассказать о заболевании или хотя бы вовремя громко обратить на себя внимание, поэтому для многих впечатлительных особ их потеря становится словно молчаливым укором за недостаточную заботу. Следствием этой ситуации довольно часто становится желание цветовода-любителя найти и изучить как можно больше информации о потерянном растении, купить новое, постараться его размножить и сделать все возможное для того, чтобы заранее предупредить появление на нем болезней и вредителей. Ведь, как говорится: «предупрежден — значит вооружен». Но если растение очень красивое, редкое или дорогое, изучением его «подводных камней» желательно заниматься еще до первой покупки, чтобы ни болезни такого ценного экземпляра не застали хозяина врасплох, ни гибель «не ударила по карману». Все это в полной мере относится к орхидеям — самым красивым комнатным цветам, которые из-за высокой стоимости остаются доступными не для всех рядовых цветоводов, и которые в комнатных условиях «умудряются болеть» даже, казалось бы, при идеальном уходе. Увы, как утверждают профессионалы, болезни домашних орхидей не появляются «ниоткуда», зато своевременное их выявление и лечение в большинстве случаев все-таки помогает не только спасти растения, но и обеспечить им полноценное и продолжительное существование.

Неинфекционные заболевания орхидей

Как показывает практика, большинство заболеваний орхидей возникает из-за неправильного ухода — недостаточного освещения, не сбалансированного режима полива, перепада температур, перекорма удобрениями и т.п. В неподходящих условиях орхидеи могут продолжать рост, но намного медленнее, часто наращивают деформированные листья и псевдобульбы, отказываются от цветения и становятся слишком уязвимыми для болезней и вредителей. Патологии развития, вызванные неправильным уходом, как такового инфекционного характера не имеют и часто исчезают после элементарной коррекции условий содержания, но их нужно уметь отличать от настоящих грибковых, бактериальных или вирусных заболеваний. Типичными ошибками цветоводов-любителей, впервые выращивающих орхидеи, являются:

1. Проблемы с освещением

Для начала принципиально важно уяснить, что орхидеи бывают светолюбивыми (каттлеи, ванды, лелии, ангрекумы, цимбидиумы, дендробиумы и др. и их гибриды) и теневыносливыми (камбрии, фаленопсисы, онцидиумы, пафинии, одонтоглоссумы и др.), однако на недостаток освещения и те и другие обычно реагируют одинаково — формируют нехарактерно вытянувшиеся листья и тонкие ростки и отказываются от цветения (даже засушивают и сбрасывают уже сформированные бутоны!). Поэтому при появлении таких признаков орхидею следует либо переставить в более освещенное место, либо организовать ей искусственное освещение. Обратите внимание: перемещение орхидеи на более освещенное окно (особенно весной) нужно проводить только после предварительной закалки. Неподготовленные к интенсивному солнечному свету растения (обычно после зимнего отдыха) получают серьезные ожоги тканей листьев и цветов, целостность которых в дальнейшем восстановить уже не удастся. В зависимости от степени повреждения ожог листьев может выглядеть по-разному: от небольших выпуклых отдельных точек, которые могут сливаться в прозрачно-белые или не меняющие окраса шероховатости (при небольшом ожоге) до крупных пятен (мокрых или сухих, белых, черных, коричневых, часто с ободком), на месте которых ткани очень быстро отмирают.

Такие повреждения орхидея может получить как от прямого солнечного света, так и от оставшихся после опрыскивания капель воды, которые под воздействием солнца срабатывают, как линзы, и от горячей батареи, и даже от лампы искусственного освещения, если та будет размещена недостаточно высоко (расстояние должно быть правильно рассчитано в соответствии с типом лампы и ее мощностью). Очень важно при этом отличать пятна-ожоги от очень похожих на них пятен, образующихся при грибковых заболеваниях: в отличие от первых, которые редко меняют размер и форму после обнаружения и устранения причины их появления (того же источника тепла), последние продолжают постепенно разрастаться и поражать весь лист полностью. И в первом, и во втором случаях пораженные ткани не восстанавливаются, но при своевременном и грамотном лечении процесс разрастания грибковой инфекции можно остановить. Обратите внимание: ожоги могут появляться и у теневыносливых, и у светолюбивых орхидей, но среди последних есть такие виды, у которых листья на солнце хоть и темнеют, но как таковых ожогов (с отмиранием тканей) не получают и в осенне-зимний период снова восстанавливают обычный зеленый цвет. К примеру, среди тех же каттлей имеются склонные к красной пигментации виды, а для некоторых она вообще считается показателем достаточной интенсивности освещения, так как без изменения окраса (на темно-красный или чернильно-черный) такие экземпляры даже не зацветают.

Профилактика. При покупке орхидеи обязательно узнавайте ее требования к освещению, но учтите, что даже у экземпляров с одинаковыми названиями (у тех же гибридов дендробиума нобиле) они могут отличаться. Первое время внимательно наблюдайте за растением и его реакцией на новые условия, чтобы исключить появление нетипично вытянувшихся ростков и листьев или пятен от ожогов. При выборе постоянного места не забывайте, что «теневыносливость» для орхидей — понятие относительное, так как существенным притенением для них может служить даже простая тюлевая занавеска или использование защитного экрана на окне в самую жару (3 - 4 часа в сутки). Помните, что получающие достаточно света орхидеи вырабатывают своего рода иммунитет, помогающий сдерживать рост инфекций, даже когда они проникают внутрь растений. А дефицит освещения (хотя бы в течение недели) наоборот влечет повышение восприимчивости этих растений к болезням и вредителям.

Лечение. Как такового лечения ожогов растений нет — поврежденные ткани все равно разрушаются, однако устранить (притенить, отодвинуть и т.п.) «агрессивный» источник тепла нужно обязательно. Если ожоги крупные и сильно портят декоративность орхидеи, их можно срезать. В будущем такие растения к более яркому освещению следует приучать постепенно.

2. Проблемы с поливом

В организации полива орхидей у новичков обычно наблюдается две крайности — растения либо сильно пересушивают, либо чересчур заливают. В первом случае больше всего страдают светолюбивые виды с крупными кожистыми листьями (пафиопедилумы, бульбофиллумы, каттлеи и т.п.) — при недостаточном поливе их листья теряют тургор, обезвоживаются и часто отмирают, псевдобульбы сморщиваются, нередко начинают усыхать и корни. После очередного полива орхидеи постепенно восстанавливают тургор (за 2 - 3 дня), но из-за неравномерного поступления влаги на их листьях появляются глубокие трещинки по долевым жилкам. Избыточный и слишком частый полив считается более опасным ввиду того, что в постоянной сырости очень быстро появляются и развиваются патогенные организмы и гниль (причем и в прохладе, и в жару), которые без своевременного вмешательства цветовода могут, как погубить больное растение, так и распространиться на здоровые экземпляры в коллекции. Явными признаками залива орхидеи являются: потемнение и размягчение корней; появление гнилых пятен на стебле и в основании псевдобульб, неприятного запаха, мха (плесени) на субстрате или на самом растении и т.п. У некоторых орхидей (в частности у пафиопедилума) из-за обильного полива может также наблюдаться застревание цветоносов. Несмотря на то, что вероятность восстановления пересушенной орхидеи намного выше, чем содержащейся в постоянной сырости, недостаточный полив в сочетании с низкой влажностью воздуха и высокой температурой (летом в жару) тоже может стать причиной быстрой гибели растения. Поэтому если с режимом полива вы боитесь допустить ошибку, можете не полить орхидею лишний раз, но достаточную влажность воздуха с регулярным проветриванием уж не забудьте ей обеспечить.

Обратите внимание: при поливе этих цветов, особенно способом погружения, очень важно беречь листья от длительного контакта с водой, а после процедуры (опрыскивания это тоже касается) обязательно удалять остатки воды из пазух между листьями и сердцевин новых ростков (у симподиальных орхидей). Из-за продолжительного контакта с водой основания новых ростов начинают гнить, а на листьях орхидей появляются отеки — мокрые, словно налитые водой, стекловидные пятна, которые через 12 - 20 часов светлеют (белеют или желтеют), вдавливаются, подсыхают и навсегда такими остаются — как шрамы. Загнивание нового роста можно легко определить: если его вершина свободно шатается в разные стороны, значит гниль его уже поразила и во избежание ее распространения гнилой росток придется срезать. Если процедура будет проведена вовремя, на оставшейся псевдобульбе в дальнейшем образуется новый рост.

Профилактика. Неправильно выбранный режим полива, особенно при недостаточном освещении, рано или поздно настолько повреждает корневую систему орхидеи, что у нее нарушается поступление влаги в листья и стебель, поэтому растение начинает постепенно перераспределять ее из других органов (цветов, бутонов, цветоносов). Если при этом влага поступает хотя бы из воздуха, жизнедеятельность орхидеи еще могут «поддерживать» воздушные корни и листья, но если и они начинают постепенно усыхать, ситуация становится критической и спасти растение будет практически невозможно. Учитывая то, что режим полива даже для одной и той же орхидеи в разных помещениях (при разной температуре, освещении и влажности воздуха) может отличаться, давать какие-то общие рекомендации для содержания ее в любых комнатных условиях — неправильно. Тем не менее, перед покупкой растения настоятельно рекомендуется узнать хотя бы самые значимые требования этого экземпляра к поливу. К примеру: домашний пафиопедилум нельзя ни сильно пересушивать, ни опрыскивать; отеки из-за неправильного полива чаще всего встречаются на домашних вандах и фаленопсисах и т.п. Имейте в виду: на длительный контакт с водой различные виды орхидей реагируют по-разному — у одних отеки появляются уже через полчаса, а другим и 10 - 12 часов «купания» в воде никакого вреда не наносят.

Лечение. Листья орхидеи даже с отеками продолжают участвовать в фотосинтезе, поэтому удалять их не рекомендуется, максимум — вырезать небольшие пятна на самом краю листовых пластинок. А во избежание их появления нужно более аккуратно поливать орхидеи и всегда вытирать с них лишнюю влагу. Отеки, кстати, следует отличать от пятен, появляющихся на листьях из-за обморожения или химических ожогов — для них, в отличие от не разрастающихся белых отеков, характерно пожелтение тканей и их дальнейшее отмирание вдоль по листовой пластинке, при этом пораженные участки всегда остаются сырыми и не подсыхают. Так как проблемы с поливом в большинстве случаев являются следствием плохого освещения, их устранение следует начинать именно с коррекции светового режима. Залитые же растения с явными признаками грибковых заболеваний нужно обязательно изолировать от здоровых экземпляров и на время лечения ограничить их полив и подкормки.

3. Нарушение температурного режима

Как известно, содержание орхидей в домашних условиях усложняет не только их тропическое происхождение, но и необходимость организации для большинства из видов перепадов дневных и ночных температур. Несмотря на кажущееся «излишество» этого требования, без его выполнения многие орхидеи проявляют признаки неправильного развития — отсутствие цветения, рост деформированных в «гармошку» листьев, появление прозрачных капель на стеблях и листьях. Интересно, что для некоторых орхидей (цимбидиум, онцидиум, цимбиделла, каттлея и т.п.) капельки на листьях являются не патологией, а особенностью строения, но появление их на других видах (у того же фаленопсиса) свидетельствует о явном «недовольстве» орхидеи. Причиной может быть как отсутствие перепада температур (день/ночь), так и слишком большой перепад (у разных видов может отличаться), и стрессовое состояние растения из-за перемены условий содержания при переезде, и появление на растении сосущих вредителей (тли, щитовки, мучнистого червеца и др.) и т.п. Независимо от того, естественно ли выделение жидкости для орхидеи или нет, капли как магнитом начинают притягивать вредителей, поэтому состояние такого растения придется постоянно контролировать. Если же для данного вида выделение капель неестественно, но они появляются постоянно и обильно, условия содержания орхидеи следует как можно скорее пересмотреть и откорректировать.

Настоятельно не рекомендуется покупать орхидеи зимой: для них губительно и 20-минутное пребывание на морозном воздухе, даже в хорошей плотной упаковке. И это касается как теплолюбивых видов (гибридных фаленопсисов, ванд, энциклий, пестролистных пафиопедилумов и др.), для которых температурный минимум не должен опускаться ниже 14 – 15 °C, так и холодолюбивых орхидей (некоторых целогин и одонтоглоссумов, многих дендробиумов, плевроталлисов, масдеваллий, дракул и др.), обморожение которых возможно уже при температуре +2 °C и ниже. При обморожении на листе орхидеи сначала появляются мокрые скользкие пятна, а затем и вся листовая пластина постепенно желтеет и отмирает. Обратите внимание: зимой такие пятна могут появляться на домашней орхидее и после проветривания, если растение находится на пути холодного воздуха; и в результате близкого контакта листьев с холодным стеклом; и даже после опрыскивания (полива), если затем орхидею поставить на холодное окно. Наибольшую же опасность для нее представляет сочетание низкой температуры с плохим освещением и регулярным поливом (опрыскиванием), которое провоцирует быстрое гниение корней, стебля, новых ростков, а у симподиальных орхидей — еще и растрескивание псевдобульб.

Лечение. Обмороженные участки листьев настоятельно рекомендуется срезать и обработать раны корицей или порошком активированного угля. Если обмороженные ткани находятся рядом со стеблем, лист следует удалить полностью — разрезать его вдоль центральной жилки и потянуть в стороны, а затем аккуратно протереть стебель, удаляя мокрые скользкие остатки, и аналогично присыпать его порошком. Учтите, что при сильном обморожении, когда уже все листья в мокрых пятнах, восстановить орхидею практически невозможно.

Как ни странно, повышенные температуры для орхидей тоже представляют опасность, хотя и другого рода. В условиях критически высоких температур (выше 25 °C) орхидеям угрожает не только слишком быстрое испарение влаги листьями (потеря тургора, усыхание), но и перегрев корневой системы, из которой листья в это время с большой скоростью тянут влагу. Особенно опасно такое состояние для холодолюбивых видов — они совершенно не выносят даже непродолжительного полного просыхания корней. Как правило, летом цветоводы предпочитают «спасать» орхидеи с помощью повышения влажности воздуха, но, увы, не всегда пользуются этим приемом правильно. В самую жару высокая влажность воздуха без проветривания опасна так же, как и при низких температурах, ведь большинство грибковых и вирусных заболеваний активизируются именно при влажности воздуха 80% и температуре 25 – 30 °C. Чтобы уберечь растения и от перегрева, и от болезней, любые мероприятия по повышению влажности воздуха следует обязательно сочетать с использованием если не кондиционера, то хотя бы вентилятора.

Обратите внимание: очень часто при перегреве у орхидей наблюдается усыхание кончиков листьев, которое характерно и для антракноза — грибкового заболевания, быстро распространяющегося в условиях высокой влажности и требующего обязательного лечения. Определить антракноз можно по образованию на самых старых пораженных участках выпуклых точек-спор (белых, черных, розовых или желтых), которые обычно «собираются» во что-то наподобие выпуклых годичных колец дерева.

Профилактика. Так как любое несоответствие в температурном режиме нарушает нормальную жизнедеятельность домашних орхидей, отступать от рекомендуемых для определенных видов требований в уходе очень нежелательно. В целях профилактики грибковых и вирусных заболеваний следует организовать регулярное проветривание растений, а в условиях пониженных температур — максимально сухое их содержание.

Лечение. В первую очередь нужно оптимизировать содержание орхидей. Если ситуация с перегревом (переохлаждением) зашла слишком далеко, может понадобиться реанимация с пересадкой, удалением поврежденных корней, содержанием растения в тепличке и т.п. При подозрении на любые инфекционные заболевания (вирусные или грибковые) больные растения в обязательном порядке следует изолировать и как можно скорее приступить к их лечению.

4. Неправильное удобрение

Патологии развития у домашних орхидей могут появляться как от перекорма удобрениями, так и от их дефицита и, как правило, определяются по появлению мраморного рисунка на листьях (красных, светло-зеленых, белых желтых и др. пятен на темно-зеленой листовой пластинке). Как ни странно, и в том и в другом случае у орхидеи одинаково наблюдается задержка или нарушение в развитии, рост искривленных листьев и отказ от цветения, но лечение этих состояний, разумеется, разное, поэтому очень важно отличать перекорм от недополучения удобрений. Наиболее частыми ситуациями нарушения поступления удобрений являются перекорм азотом и дефицит железа. Об избытке азотных удобрений растение обычно «сигнализирует» постепенно и долго (в течение 2 - 3 месяцев): сначала у него активно растут более крупные и более темные листья, затем они начинают деформироваться (появляется волнистый край), прекращается цветение или образуется намного меньше цветов (1 - 2 вместо 10 - 20), утолщаются и меняют окрас псевдобульбы, и наконец, начинается растрескивание псевдобульб и листьев. К сожалению, первые признаки перекорма азотом новички по незнанию принимают за нормальное активное развитие орхидеи, а тревогу начинают бить уже на конечной стадии появления трещин. Несмотря на то, что вернуть нормальную жизнедеятельность таких растений вполне реально, многие из них могут полностью отказываться от цветения на протяжении следующих 2 - 3-х лет, даже при условии коррекции доз удобрения.

Лечение. Перекормленным азотом орхидеям настоятельно рекомендуется пересадка с промыванием корней в теплой воде (лучше дистиллированной) и содержание на протяжении следующих 2 - 3 месяцев вообще без подкормок. В дальнейшем можно начинать подкормки только калийными и фосфорными удобрениями в минимальной дозировке и только раз в месяц. Во время такой «терапии» орхидеи нередко долго (до года!) «сидят на месте» и отказываются наращивать новые листья, но патологией это считать не следует — когда из растений уйдет лишний азот, все процессы придут в норму.

Недополучение железа является прямо противоположной ситуацией: листья у орхидеи растут медленно, молодые — с мраморным окрасом и до обычных размеров не дорастают. Несмотря на то, что явные признаки дефицита железа проявляются на растении уже тогда, когда недополучение длится в течение нескольких месяцев, с помощью подкормок лечится такое состояние намного быстрее и успешнее. Однако нужно учитывать, что аналогичные патологии развития орхидеи характерны и для случая дефицита азота, поэтому последний во время лечения настоятельно рекомендуется исключить.

Лечение. Орхидею следует замочить в удобрении с немного повышенным содержанием азота, а через неделю пересадить в свежий субстрат и опрыскать «Хелатом железа». Если растение выглядит нормально, раз в 7 - 10 дней его можно стимулировать Эпином или Цирконом.

Обратите внимание: нормальное восприятие железа корнями орхидеи происходит только при кислотности субстрата pH 5 - 6,5. Нарушается же его поступление из-за полива обычной водопроводной водой (pH 7,0) и закисления субстрата (до pH меньше 5,0) при его разложении. Зато проведение своевременных пересадок с заменой субстрата не только исключает такие ситуации, но и обеспечивает оптимальное поступление и железа, и азота, и других необходимых для развития орхидеи микро- и макроэлементов. Будьте осторожны: регулярный полив исключительно дождевой водой может быть опасен ввиду перекорма орхидеи цинком (проявляется в виде такого же мраморного окраса и искривления листьев, остановки развития), который тоже провоцирует отказ растения от цветения на 2 - 3 года.

Следует заметить, что аналогичный мраморный окрас листьев у орхидей может быть проявлением непереносимости химических веществ или следствием химического ожога, но в отличие от писанных выше случаев последняя патология развивается намного стремительнее (до 14 дней максимум) и чаще может быть спутана с обморожением. Отравление химическими веществами может идти как от корней (например, после подкормки концентрированным удобрением типа мочевины), так и от листьев (при использовании фунгицидов и инсектицидов, особенно масляных, которые забивают поры). На начальном этапе поражение имеет вид желтеющих пятен на листьях, которые позже становятся мокрыми, «стекловидными» и постепенно расползаются на всю листовую пластину. Заметьте: химический ожог корней (корни чернеют или желтеют и засыхают) может быть вызван не только единовременной передозировкой удобрениями, но и накопленными до критического максимума солями в разлагающемся субстрате. А на листьях повреждения могут появляться также из-за содержания на ярком солнце обработанных в целях лечения растений или использования неподходящих для них препаратов.

Лечение. При сильном повреждении растение восстановить невозможно. Если же химические ожоги незначительные, их нужно как можно скорее удалить (срезать), присыпать срезы серой, активированным углем или корицей и в течение следующего месяца орхидею не подкармливать и ничем не обрабатывать (даже стимуляторами роста).

Профилактика. Ввиду того, что на одни и те же препараты разные виды орхидей могут реагировать по-разному, настоятельно рекомендуется перед их применением проводить «тест на совместимость» на одном из нижних листьев. Любыми препаратами на основе масел орхидеи следует обрабатывать в несколько заходов с промежутком в 5 - 7 дней. Во избежание засоления субстрата и возникновения «перекоса» в поступлении питательных веществ, настоятельно рекомендуется не превышать дозы удобрений, придерживаться рекомендованного для данного вида орхидей режима и использовать только специально разработанные для этих цветов препараты. При выборе удобрений будьте особенно осторожны с только что купленными экземплярами, которые, как свидетельствует практика, и в продажу могут поступать уже перекормленными.

Инфекционные заболевания орхидей

Что касается инфекционных болезней, то с ними ситуация обстоит не намного проще. Начнем с того, что орхидеи даже в цветочные магазины нередко поступают уже с явными признаками заболеваний — с пятнами, пораженными корнями, вредителями (на листьях или в субстрате) и пр. А с недавних пор при подготовке к продаже производители стали подкладывать непосредственно под растения (в центр горшка) еще и комочки поролона или утрамбованного мха-сфагнума, которые, несмотря на кажущуюся безобидность, становятся для орхидей своего рода «миной замедленного действия» — из-за них цветы очень быстро (достаточно месяца - двух) чахнут и вскоре погибают. Проблемы создают и беспечные туристы, которые нередко ввозят контрабандой из Азии и Таиланда не прошедшие санитарный контроль больные растения. Неприятность здесь состоит не столько в том, что больную орхидею приходится лечить, сколько в том, что иногда заболевания (особенно вирусные) носят скрытый характер и внешне проявляются только при наиболее подходящих для них условиях (высокой температуре и влажности, на перенесших стресс растениях и т.д.). Поэтому если заболевший экземпляр (выглядевший вполне здоровым) постоянно поливался в общей воде (погружением) с другими орхидеями, к моменту явного проявления на нем болезни в коллекции может, увы, не оказаться ни единого здорового растения.

Инфекционные болезни орхидей в зависимости от причины-патогена бывают грибковыми, бактериальными и вирусными, но не поддаются лечению только последние, так как с грибковыми и бактериальными поражениями, встречающимися намного чаще, при правильном подборе препаратов можно быстро справиться.

1. Вирусные болезни

Признаки вирусных болезней могут появляться и на цветах, и на листьях растений, причем одно и то же заболевание на орхидеях разных видов может выглядеть по-разному. К примеру: при Orchid fleck virus на листьях дендробиумов появляются и долго держатся светлые кольца и овалы, у цимбидиума их «заменяют» темнеющие полосы, а у фаленопсиса — изначально желтые пятна, которые затем белеют и вдавливаются. Cymbidium mosaic virus на каттлеях и лелиях начинается с появления светлых причудливых (похожих на цветочки или кольца) пятен на листьях и изменения окраса цветков (светлые штрихи); на цимбидиумах и онцидиумах он провоцирует появление штрихов и полос на листьях (сначала светлые, затем темнеют), а цветки поражает очень редко; а у зигопеталума поражение этим вирусом сочетает признаки первых двух случаев — на листьях орхидей причудливые пятна образуются и из колец, и из штрихов, а затем постепенно сливаются в общие участки (пораженные ткани тоже чернеют). В зависимости от типа вируса поражение может проявляться более или менее выражено на разных участках растений: при Calanthe mild mosaic potyvirus только незначительно меняется окрас цветов, а при Tobacco Mosaic Virus они настолько деформируются, что иногда даже не могут раскрыться, а осветленные вирусом участки чернеют и отмирают (как на цветах, так и на листьях). Обратите внимание: если признаки последних трех вирусов обнаружены на цветах, но на листьях отсутствуют характерные симптомы (мраморный окрас, темные пятна и штрихи), значит причиной являются не эти вирусы — они без листьев цветы не повреждают. В отличие от них Dendrobium vein necrosis virus вызывает появление темных штрихов только на цветках, а листья не задевает.

Запомните: вирус может бессимптомно жить в орхидее довольно долго, но как только появятся подходящие условия (влажность воздуха 80%, температура в пределах 25 – 30 °C, стресс), он обязательно «даст о себе знать». Увы, начиная с этого момента вылечить растение, даже если обеспечить ему оптимальные условия содержания, не получится — вирус медленно, но уверенно будет уничтожать все его части, пока оно не погибнет. К сожалению, точно идентифицировать вирусные заболевания можно только в специальной лаборатории, поэтому их нередко путают с другими заболеваниями. Характерное для вирусов потемнение пятен неопытными цветоводами может восприниматься как тепловой (солнечный) ожог, но в отличие от последнего вирус со временем отнюдь не приостанавливает разрастание. От грибковых же заболеваний вирусные отличаются тем, что первые развиваются намного быстрее и обязательно сопровождаются появлением спор, конидий и пр.

Лечение. Как такового лечения больных вирусной инфекцией растений нет — их нужно просто выбросить.

Профилактика. В целях профилактики вирусных заболеваний орхидеи рекомендуется покупать только у надежных поставщиков, содержать их в оптимальных условиях температуры и влажности, для полива не использовать общие емкости. Так как вирус обычно распространяется с соком больных растений, следует обязательно проводить дезинфицирующую обработку инструмента после работы с каждой орхидеей и вести борьбу с появляющимися на растениях сосущими насекомыми-вредителями (тля, трипсы и т.п.). Имейте в виду: вирусами чаще других домашних орхидей поражаются фаленопсисы, ванды, каттлеи, одонтоглоссумы и цимбидиумы.

2. Бактериальные болезни

Эти болезни считаются менее опасными, чем вирусные, но успешному лечению поддаются не всегда, так как часто активизируются «в компании» с грибковыми болезнями и неправильно определяются. Бактериозы на домашних орхидеях, как правило, проявляются в двух вариациях — в виде бактериальной пятнистости и бактериальной гнили. Первое заболевание очень легко определяется по образующимся на листьях или псевдобульбах коричневых или черных вдавленных пятнах с желтым ободком. Несмотря на стремительное (буквально в течение суток) появление, дальше пятна разрастаются намного медленнее, поэтому при своевременном начале лечения до «запущенной» стадии в большинстве случаев не доходит. Чаще всего это заболевание встречается на фаленопсисах и каттлеях, реже — на вандах.

Лечение. Заболевшую бактериальной пятнистостью орхидею следует изолировать от остальных растений, аккуратно вырезать все пятна и обработать раны корицей, активированным углем или зеленкой (в запущенной стадии — антибиотиком или бактерицидом). Если лечение проведено правильно и в течение 10 - 14 дней новые пятна не появляются, растение можно считать здоровым и возвращать на прежнее место.

Бактериальная гниль считается более опасным заболеванием и успешно лечится только на начальной стадии. Первые признаки болезни могут идентифицироваться как симптомы обморожения или отеки, так как на листьях появляются похожие мокрые прозрачные или желто-коричневые пятна. Но затем они разрастаются, чернеют и как-бы усыхают, стягиваются, вызывая тем самым деформацию листовой пластинки. Поражение может развиваться от пятен, образующихся как в центральной части листьев (характерно для фаленопсисов, каттлей, онцидиумов), так и у их основания (типично для пафиопедилумов), а также на псевдобульбах и стеблях, и при благоприятных условиях развивается буквально не по дням, а по часам.

Лечение. При первых признаках бактериальной гнили следует не только изолировать больное растение, но и в целях профилактики продезинфицировать (перекисью водорода или хлоркой) окно и подоконник. Пораженные участки с орхидеи нужно срезать, раны смазать зеленкой или йодом (!), а когда они затянутся — еще и провести обработку медьсодержащим бактерицидом (той же бордоской жидкостью). Если пятна были обнаружены у основания псевдобульб или стеблей, растение придется достать из субстрата, хорошо все промыть, срезать поврежденные участки и с корней, и со стеблей, присыпать их активированным углем и следующие 10 - 14 дней содержать орхидею в светлом сухом (влажность воздуха не более 50%) месте с открытыми корнями. Поливать ее при такой «терапии» придется ежедневно способом погружения в емкость с водой на 10 - 15 минут, но очень аккуратно, чтобы не провоцировать появление отеков. Если за время карантина признаков дальнейшего гниения у цветка не появится, его можно будет посадить в субстрат, но только не в старый горшок, который перед следующим использованием придется тщательно продезинфицировать. Обратите внимание: перед использованием имеющихся в продаже бактерицидов не забывайте проводить «тест на совместимость», чтобы не усугублять болезненное состояние растения еще и химическим ожогом.

Профилактика. Бактерии могут проникать в ткани орхидей через открытые раны, зараженный субстрат, с поливочной водой (дождевой или талой), «при помощи» насекомых-вредителей и т.п. Максимальная «активность бактериальных заболеваний», как правило, наблюдается летом — в условиях повышенных влажности и температуры, однако зимой они тоже могут «атаковать» ослабленные из-за плохого освещения экземпляры. В целях профилактики рекомендуется не поливать орхидеи в общей емкости, дезинфицировать инструмент и вовремя бороться с вредителями.

3. Грибковые болезни

Эти болезни составляют самую большую группу, потому что распространение грибов, в зависимости от вида, возможно и при пониженной (от +5 °C), и при повышенной температуре (16 – 32 °C), да и живучести спор грибов, как говорится, можно только позавидовать. Патогенные грибы проникают в растения в виде спор через поливочную воду или зараженный субстрат, с помощью ветра, необработанного инструмента и т.п., но, как правило, активно развиваются именно на ослабленных из-за неправильного ухода экземплярах — при недостаточном освещении, высокой влажности и избыточном поливе при низкой температуре и т.п. Большинство грибковых заболеваний поражает все части растений, причем на орхидеях разных видов (с тонкими и толстыми листьями) их проявление может выглядеть по-разному. Довольно часто начальная стадия грибкового поражения идентифицируется, как другое заболевание (фузариозное увядание — как химический ожог, септориоз — как бактериальная пятнистость, антракноз и филлостиктоз — как последствие перегрева или солнечного ожога, и др.), но в дальнейшем его всегда «выдает» появление спор, конидий, «пушистого» мицелия или пылевидного налета и т.п. Нужно уточнить, что грибы хоть и могут паразитировать на всех растениях, довольно часто бывают «избирательными», поэтому на одних видах орхидей некоторые грибковые заболевания появляются чаще, а на других — реже. Например, фомопсис чаще поражает каттлеи, цимбидиумы и фаленопсисы, ржавчина — тонколистные орхидеи (масдеваллии, онцидиумы, цимбидиумы, эпидендрумы), фузариозная пятнистость — дендробиумы, альтернариоз — каттлеи, корневая гниль — мильтонии, цимбидиумы и пафиопедилумы и пр. Несмотря на то, что на разных видах орхидей грибковые заболевания могут внешне выглядеть по-разному, каждое из них имеет типичные признаки, на которые в дальнейшем и следует ориентироваться в ходе лечения растений.

Альтернариоз характеризуется появлением черных и серых пятен преимущественно на цветах, а у орхидей с тонкими листьями — и на листьях.

Красно-бурые пятна с желтым кантом образуются на листьях орхидей и при поражении ржавчиной. Но это заболевание легко определяется по очень быстрому появлению ярких оранжевых и желтых пузырьков, которые вскоре лопаются, извергая такой же яркий порошок-споры. Заметьте: каттлеи и фаленопсисы ржавчина поражает очень редко.

Для фузариозной пятнистости характерно образование на листьях красных, оранжевых или коричневых пятен с желтым ободком, но на молодых листьях и цветах они чаще бывают только коричневыми и вдавленными.

Аналогичные коричневые пятна можно наблюдать на цветах и бутонах орхидей и при серой пятнистости, но для этого заболевания характерно еще и одновременное появление на бульбах и листьях грязных серых пятен с легко стирающимся пепельным налетом.

Филлостиктоз, или черную пятнистость, на начальной стадии всегда путают с солнечными ожогами — появляющиеся аналогичные светлые пятна (полоски, ромбы) со временем вдавливаются и темнеют, а затем истончаются и становятся похожими на папирус. В отличие от солнечных ожогов пятна черной пятнистости всегда имеют насыщенно окрашенный (темный, желто-красный, красно-фиолетовый) ободок, который при разрастании пятен часто образует причудливые узоры на листьях. Обратите внимание: на псевдобульбах поражение этим заболеванием имеет вид приподнятых темных наростов, а на цветах (характерно для дендробиумов) — голубых или красных пятен.

Аналогичная картина (папирусные пятна с ярким ободком) наблюдается на листьях орхидей и при фомопсисе, но они намного крупнее, чем при филлостиктозе. В отличие от ожогов при благоприятных условиях (высокая влажность) пятна быстро разрастаются, и листья вскоре полностью усыхают.

Поражение церкоспорозом часто напоминает вирусное заболевание: на листьях появляются «мраморные» желтые пятна, которые постепенно сливаются и заполняют всю листовую пластинку. В отличие от вирусных болезней церкоспороз вполне успешно поддается лечению, но нужно иметь в виду, что чаще других орхидей он «атакует» каттлеи, цимбидиумы, каланты, дендробиумы, пафиопедилумы и онцидиумы.

Антракноз ввиду его сильной внешней схожести с солнечными ожогами идентифицировать тоже сложно, но возможно. Главное отличие — быстрое разрастание пятен и появление на поврежденных тканях кольцевидных отложений спор. Антракноз — типичное заболевание для масдеваллии, мильтонии, онцидиума, зигопеталума, фаленопсиса и пафиопедилума.

Лечение. Все грибковые болезни орхидей, для которых характерно появление пятен, лечатся приблизительно одинаково: растение следует изолировать, пораженные участки срезать (вырезать пятна) до здоровой ткани, присыпать раны активированным углем (корицей, зеленкой), а когда они затянутся — опрыскать еще и фунгицидом, предназначенным для лечения этого заболевания или просто пятнистостей листьев (триходермин, медный купорос, бордоская жидкость, микосан, скор, манеб, квадрис и др.). В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваний, окна и подоконники (полки), а также весь инструмент нужно тщательно дезинфицировать, руки мыть, а срезанные поврежденные ткани — сжигать. Орхидеи, заболевшие фузариозной пятнистостью, настоятельно рекомендуется еще и пересадить в новый субстрат и горшок, а старые сжечь. Не забывайте, что во избежание получения химических ожогов орхидеи после обработки фунгицидами нельзя оставлять под солнцем.

Обратите внимание: несмотря на то, что черная пятнистость на вандах и цимбидиумах редко приобретает «опасный вид» и разрастается очень медленно, лечить их следует как можно скорее в любом случае. Ведь не исключено, что споры даже с самого небольшого пятнышка могут спровоцировать не только вспышку инфекции у орхидей-соседей, но и более активное у них течение болезни. Имейте в виду: оптимальной для некоторых орхидей (тех же зигопеталумов) является высокая — минимум около 70% — влажность воздуха. И если при лечении филлостиктоза такие орхидеи обеспечить достаточным освещением, но содержать в «сухом» помещении, полного излечения можно и не дождаться, так как пятна перестанут появляться лишь в условиях наиболее подходящей для этого вида влажности воздуха.

Грибковые заболевания, поражающие стебли и корни растений, можно считать более опасными, так как эффективность их лечения зависит не только от того, насколько сильно болезнь поразила орхидею, но и от того, достаточно ли ее стебель успел развиться для наращивания новых корней. Как подтверждает практический опыт, вероятность успешного отрастания корней у уцелевшей верхушки намного ниже вероятности появления новых ростов у не поврежденной заболеванием основы со здоровыми корнями. Увы, как подтверждает практика, при относительно здоровой верхней части орхидеи о поражении корней (ризомы) до поры до времени никто и не задумывается, а ведь «врага нужно знать в лицо».

Питиум и фитофтора — инфекционные грибковые заболевания орхидей, характеризующиеся одинаковыми внешними симптомами — появлением на корнях, стебле и листьях орхидеи темных мокрых пятен, которые очень быстро распространяются и, в случае невмешательства цветовода, губят растение максимум за неделю. Различить эти два заболевания можно по тому признаку, что для питиума в 90% характерно начало поражения от корней, а для фитофторы — с внешней части (на листьях, у основания псевдобульб, на ризоме). Очень часто питиум и фитофтора выглядят, как бактериальная гниль, поэтому для исключения последней лечение растений рекомендуется проводить и бактерицидами, и фунгицидами.

Лечение. Чтобы сохранить больную орхидею, и то и другое заболевание следует лечить как можно быстрее: изолировать растение, промыть его вместе с корнями, срезать пораженные участки с захватом живой ткани и с корней, и с внешней части, и присыпать их корицей или толченым активированным углем. Высаживать орхидею обратно не следует, так как после заживления ран нужно будет провести обработку фунгицидами и по листьям (псевдобульбам, стеблям), и по корням. При лечении фитофторы оптимально использовать Fosetyl, Metalaxyl-M, Dimethomorph, а при лечения питиума — Metalaxyl-M и Propamocarb, причем для замачивания корней желательно готовить менее концентрированный (в 2 - 3 раза) раствор и держать в нем орхидеи не дольше 10 - 15 минут, чтобы не провоцировать ожог корней.

Ризоктониоз, или бурая гниль, вызывает характерное гниение сердцевины орхидей, оснований псевдобульб и стеблей — на них появляются мокрые, яркие коричнево-красные или оранжевые пятна, которые со временем распространяются и покрываются мицелием или спорами. Поражение корней бурой гнилью тоже выглядит весьма специфично и легко определяется по коричневому цвету. Распространение этого заболевания наиболее активно происходит при высокой влажности воздуха (и в жару, и в прохладе), и может превратить орхидею в труп буквально за неделю.

Лечение бурой гнили успешно только в тех случаях, когда поражение незначительное. Как и в остальных случаях, заболевшую орхидею следует изолировать, полностью очистить от гнилых участков и обработать раны активированным углем или серой. Так как гриб, вызывающий ризоктониоз — очень живучий, для его уничтожения требуется как минимум две обработки растения соответствующими фунгицидами (Pencycuron, Boscalid и т.п.), а также обязательная неоднократная дезинфекция окон, инструментов и горшков.

Отдельное внимание нужно уделить трахеомикозу — трудно идентифицируемому грибковому заболеванию. Дело в том, что его спутником обычно является гриб Fusarium oxysporum, который проникает в сосудистую систему орхидеи и закупоривает ее, нарушая нормальные процессы поступления питательных веществ и отравляя ее своими токсинами. Больное растение внешне может еще долго выглядеть относительно здоровым, но расти по-прежнему (наращивать листья, корни, псевдобульбы) уже не сможет. Признаками трахеомикоза следует считать: потерю тургора, который не восстанавливается даже после полива; усыхание (мумификация) отдельных участков растения на фоне здорового состояния остальных его частей; пожелтение листьев по принципу «домино» (желтеют и вянут листья, растущие между двумя здоровыми); усыхание псевдобульб «по цепочке» — одна за другой; отсутствие роста корней и цветоносов, которые даже после появления «закукливаются» и останавливают развитие. Заметьте: увядание листьев и псевдобульб во многих случаях может происходить на фоне вполне здорового вида корневой системы, что нередко ставит в тупик неопытных цветоводов и, к сожалению, задерживает начало лечения болезни.

Лечение трахеомикоза напрямую зависит от степени поражения орхидеи. Если поражены отдельные листья (псевдобульбы) и корни, их придется срезать, присыпать раны опять же активированным углем или корицей, а после их заживления обработать все (!) растение Фундазолом. При поражении большей части верхушки шансы на выживание, конечно, снижаются, но орхидеи с крупным жестким стеблем (те же ванды) можно попробовать черенковать. Если верхушечный черенок будет больше 15 см в длину, есть вероятность, что он сможет развиться в самостоятельное растение. Орхидеи, которые после лечения снова проявляют признаки трахеомикоза, можно считать бесперспективными. В лучшем случае они будут «радовать» очень медленным (практически незаметным) ростом, а в худшем — вам придется постоянно их лечить и предпринимать все возможное, чтобы заболевание не перекинулось на здоровые растения.

Профилактика грибковых болезней. Покупать следует только здоровые растения, но и их первый месяц содержать и поливать отдельно от остальных. Мероприятия по профилактике грибковых заболеваний должны быть направлены на оптимизацию условий содержания домашних орхидей, что однозначно повысит их иммунитет. При обнаружении грибковой болезни следует иметь в виду: споры грибов настолько живучие, что даже самые хорошие фунгициды с ними не справляются на все 100% (около 30% остается). Поэтому расслабляться после первого даже успешного лечения не следует: полностью уничтожить грибок поможет только систематическая (хотя бы раз в две недели) дезинфекция подоконников (окон, инструмента), удаление воды их пазух листьев, регулярное проветривание и т.п.

Вывод

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что причинами большинства болезней орхидей становятся банальные ошибки в уходе и недостаточное внимание к этим растениям. Более того, без оптимизации условий содержания никакое лечение орхидеям даже не помогает, какими бы хорошими и дорогостоящими не были лекарственные препараты. Поэтому если любимицу-орхидею вы хотите приобрести для удовольствия, а не для постоянной борьбы за ее выживание и здоровье, еще до покупки узнавайте как можно больше о ее предпочтениях, требованиях, «слабостях» и «подводных камнях».

indasad.ru

Болезни орхидей — фото и методы лечения

Болезни орхидей очень волнуют коллекционеров этих прекрасных комнатных растений. Если заболела орхидея, первым делом изолируйте ее от остальных и немедленно займитесь диагностикой и лечением. Умные советы приходят на помощь. Мы покажем вам болезни орхидей на фото и расскажем, как с ними справиться.

Краткое руководство по болезням орхидей и их лечению

Если вам ценна и важна ваша коллекция орхидей, то первое, о чем вы должны позаботиться, изолировать свои любимые цветы от доступа различных вредителей и болезней. А они могут появиться:

  • от принесенного в дом нового комнатного растения;
  • расположенного рядом букета цветов;
  • недоброкачественного зараженного субстрата при пересадке;
  • неподходящей воды при поливе;
  • при переудобрении и недостатке удобрений;
  • от хранения рядом зараженных (а это не всегда видно) фруктов и овощей:
  • сырого холодного воздуха и плесени;
  • сквозняка и пр., пр, пр...

Вот и кто скажет после этого, что орхидея - неприхотливое комнатное растение, как утверждают многие цветоводы.

Признаки заболеваний орхидей, связанные с цветением

Конечно же, орхидеи мы выращиваем ради продолжительного пышного и необычайно-красивого цветения. Но что делать, если именно с цветением возникают проблемы.

Цветы вянут и опадают.

  • Причины: недостаток освещения, слишком жарко, сухой воздух, сквозняк, низкая температура воздуха, перепады температур.

Темные пятна и точки на цветах.

  • Причины: поражение гнилью, плохая вентиляция, сырость при низкой температуре воздуха.

Возьмите на заметку:  Как сохранить овощи в свежем виде до весны

Отсутствие цветения.

  • Причины: нарушен температурный режим.

Заболевания и вредители листьев и цветоносов

Зеленый налет

Причины: поселились колонии микроскопических водорослей, постоянная высокая влажность. Чаще всего болезнь появляется в оранжереях, зимних садах, теплицах.

Борьба. Удаление налета с листьев кусочком мягкой ткани (марли), смоченной волой, в домашних условиях - с хозяйственным мылом или слабым раствором марганцовки и последующим купанием.

Трещины, чаще всего - вдоль срединной жилки.

Причины: механические повреждения в результате транспортировки или перемещения.

Основание листа (чаще всего верхушечного) желтеет, лист вянет, отпадает.

Причины: заболевание фузариоз или по-другому фузариозное увядание, появляется при избыточном переувлажнении, поливе при относительно низких температурах содержания.

Устранение: Удалить пораженный лист или цветонос до здорово места. Обрезку проводят стерильным инструментом. Полив сократить, место среза обработать Фундазолом.

Темные вдавленные пятна (черные, коричневые)

Причины: бактериальная гниль.

Устранение. Обрезать листья до здоровых тканей, каждый срез выполнять простерилизованным лезвием. Срезы обработать одним из фунгицидов (Максим, Фундазол, Топаз).

Коричневые пятна с желтоватым или белесым ободком

Причины: бактериальная пятнистость.

Лечение. Орхидею необходимо изолировать от остальных, обрезать пораженные ткани или листья целиком, обработать срезы антибактериальными препаратами (порошок серы, активированного угля, древесная зола, марганцовка - раствор ). Полив умеренный.

Темные штрихи на листьях, быстро сливаются в полосы.

Причины: вирус.

Устранение: немедленная изоляция и уничтожение растения. Вирусы очень быстро размножаются и могут поразить все орхидеи.

Белые пятна.

Причина: – солнечный ожог.

Устранение: ранней весной и летом  притеняйте растения, не опрыскивате под прямыми солнечными лучами, капельки воды становятся маленькими линзами.

Возьмите на заметку:  Как вырастить крепкие растения томатов -10 секретов

Увядание листьев.

Причины: подгнивание корневой системы.

Устранение. Аккуратно вынимайте орхидею из горшка и осмотрите корни. мягкие и почерневшие удалите и обработайте срезы противогрибковыми препаратами.

Неравномерная окраска, деформирование листа.

Причины: недостаток минерального питания.

Устранение: регулярные подкормки комплексными удобрениями для орхидей.

Заболевания корневой системы орхидей, лечение

Усыхание воздушных корней

Причины: надлом, механическое повреждение.

Устранение: обрежьте  немного выше перелома, присыпьте порошком активированного угля. Если же корни не имеют видимых повреждений, но усыхают, вероятно - недостаточный полив и пониженная влажность воздуха. Поможет полив и увлажнение воздуха с помощью увлажнителя.

Усыхание корней, находящихся в субстрате

Причины: недостаточный полив.

Устранение. Поместите горшок на 30 минут в емкость с теплой водой, выньте, дайте стечь. Здоровые корни хорошо видны в прозрачном горшке, они напитаны влагой и имеют зеленоватый оттенок.

Загнивание корней

Причины: чрезмерный полив. Сначала корни покрываются пятнами, затем становятся сморщенными, мягкими, коричневого цвета.

Устранение: удаление поврежденных корней, дезинфекция срезов растворами фунгицидов на треть разбавленных водой ( относительно нормы), пересадка в свежий субстрат. Полив слабый, полное просыхание субстрата между поливами.

Вредители орхидей - описание и борьба

Тля и трипсы

Описание. Очень мелкие листососущие насекомые. Тля оселяется колониями, по внешнему виду напоминает маленькие капельки. Окраска зеленоватая, желтоватая или черная. Взрослые Трипсы - очень мелкие мушки, имеют крылья, тело вытянутое, черного или желтого цвета, личинки беловатые или прозрачные.

Насекомые поражают молодые нежные части орхидей: бутоны, цветы, растущие побеги.

При поражении тлей и трипсами цветы опадают, на листьях видны серебристые полосы и пятна, из-за погибших клеток поверхность становится бугристой.

Борьба. Удаление сильно пораженных частей орхидей, опрыскивание инсектицидом Актара, промывание хозяйственным мылом.

Процедуру по обработке повторить еще 2 раза с интервалом 5 дней, чтобы уничтожить вылупившиеся из яиц личинки.

Мучнистый червец

Описание. Меелкие насекомые, напоминающие кусочки ваты. Питается соком листьев. Обычно заносится с новыми растениями. При поражении мучнистым червецом листья желтеют, овядают.

Борьба. Механическое удаление ватной палочкой, смоченной в водке или спирте. Последующая обработка Актарой 2 раза с интервалом 10 дней.

Улитки и слизни

Описание. Подвержены нападению орхидеи, содержащиеся в теплицах, оранжереях и зимних садах. Возможно появление и на подоконника. источник заражения - некачественный субстрат.

Моллюски прячутся в субстрате, где поедают корни. Выползая наружу, грызут листья, молодые побеги и цветы. Признаки явного пребывания  улиток – обкусанные края листьев и круглые отверстия в грунте.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение.

Щитовки и ложнощитовки.

Описание. Вредители похожи на мелкие твердые наросты на стеблях и листьях. Легко удяляются. Цвет коричневый или черный. Оставляют после своего пребывания липкие следы.

Меры борьбы. Механическое удаление ватной палочкой, смоченной в водке или спирте. Затем протрите растение мыльным тампоном, оставьте на 30 минут и обильно промойте. Не помешает и обработка Актарой - 2 раза с интервалом 7 дней.

Меры профилактики - увеличить влажность.

Паутинный клещ

Описание. Очень мелкое, плохо заметное невооруженным глазом насекомое красноватого цвета. Медленно передвигается. Атакует орхидеи при пониженной влажности. Обнаруживается при наличии тонких паутинок на растении. Листья покрываются серебристым налетом и погибают.

Борьба. Промывание теплой водой, обработка акарицидами, н-р, Актеликом.

Профилактика. Карантин новых растений, устранение сквозняков заносится ветром, опрыскивание теплой водой.

Загрузка...

umnye-sovety.ru


Смотрите также